Le textile cévenol tire son épingle du jeu

Pendant que le prêt-à-porter français accumule les difficultés, des marques installées dans les vallées cévenoles enregistrent des ventes en forte hausse. Leur recette repose sur un savoir-faire ancien, des produits haut de gamme et une fabrication locale assumée.

À Florac-Trois-Rivières, en Lozère, le jean indigo a retrouvé une seconde vie grâce à Julien Tuffery. L’entreprise fondée en 1892 a frôlé la disparition un siècle plus tard. Elle a pourtant ouvert deux boutiques, à Montpellier et à Paris, et expose au Salon du Made in France. Le chiffre d’affaires est passé de 30 000 à 7,2 millions d’euros en dix ans. Elle emploie aujourd’hui 45 personnes et prépare de nouvelles embauches grâce à un investissement de près d’un million d’euros dans des bâtiments sur son site lozérien. Dans la boutique de Florac, le public peut observer les mains qui fabriquent les vêtements, un choix de transparence qui tranche avec les scandales des usines asiatiques. Julien Tuffery défend l’idée d’un textile où le plaisir du travail reste visible.

Plus au sud, à Sumène dans le Gard, Arsoie fabrique les bas de la marque Cervin. L’entreprise centenaire conserve dans le village des machines classées monuments historiques. Ces métiers à tisser rectilignes, arrivés des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, permettent de tricoter les bas à plat plutôt qu’en tube. La couture suit ainsi le galbe de l’arrière de la jambe. Dans l’usine principale, 25 salariés assemblent, repassent, teignent et emballent des bas en nylon ou en soie, vendus en ligne. Ces produits haut de gamme ont des talons renforcés et se veulent plus légers et résistants que ceux de la grande distribution. Jean-Marc Dubois, directeur de production, les juge plus confortables que des collants. Dans un contexte d’inflation, il estime que le Made in France ne peut se distinguer qu’avec des pièces d’exception. Il souligne que seuls Cervin et une usine anglaise fabriquent encore ces bas dans le monde, un marché trop peu rentable pour intéresser la Chine. Le service qualité travaille à formaliser ce savoir-faire dans une procédure. Cervin développe aussi de la lingerie et de la corseterie, avec des porte-jarretelles, des caracos et des shorties, et prévoit cinq créations de postes sous trois ans.

À Monoblet, Saint Loup est parti d’une page blanche. Alexandre Lourié n’a repris ni usine ni ligne de production. Il s’appuie sur la culture de la soie implantée dans la région et a recruté des sériciculteurs locaux dont le métier disparaissait. Dans un hangar agricole, il a installé une magnanerie où sèchent les feuilles de mûrier, l’unique nourriture des vers à soie. À côté, Julie Mouton, présentée comme la première fileuse depuis le siècle dernier, dévide à la main des dizaines de cocons. La marque revendique des foulards entièrement fabriqués en France, avec des mûriers bio, des vers cévenols, un tissage dans la Loire et un moulinage sous-traité en Haute-Loire. Ces carrés de soie uniques et numérotés sont vendus 200 euros et ont été pris d’assaut la première année. La production a triplé.

Saint Loup prépare un fil mixte soie et laine avec Tuffery. La famille lozérienne élève désormais son propre troupeau de brebis mérinos d’Arles, qui pâturent l’été sur le causse Méjean. Julien Tuffery y voit un gage de qualité supplémentaire pour un jean qui ne coûte pas beaucoup plus cher qu’une célèbre marque américaine produite à l’autre bout de la planète. Il parie sur la possibilité de reconstruire une filière.

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